Le défilé Nguo de la Fashion Week de Joburg 2023 : un chef-d'œuvre minimaliste
Ranji Mangcu
Le défilé de Nguo à la Fashion Week de Joburg a commencé par une courte déclaration du fondateur Tumie Mohoasa. Dans ce document, le créateur basé au Botswana associe la collection – et le mandat de Nguo en tant que marque de mode – à un désir de décentrer la sexualité dans la mode féminine, « libérant » les femmes de l'idée – souvent renforcée et perpétuée dans la mode – selon laquelle le « sexy » est au cœur de la mode. centre du dressing féminin.
Le rythme familier de « Not Yet Uhuru » de Letta Mbulu a ensuite rempli la salle et les mannequins ont commencé à déambuler sur le podium dans des pièces amples.
La déclaration de Mohoasa témoigne d'un plus grand mouvement de neutralité corporelle – une conversation croissante dans les espaces de mode contemporains. Le minimalisme en tant que philosophie esthétique et du design a souvent été revisité dans de tels moments de renouveau culturel et intellectuel.
En tant que mouvement artistique, le minimalisme est apparu à la fin des années 1960 et dans les années 1970 comme un rejet philosophique de toutes sortes de politiques socio-économiques et liées aux classes – en particulier celles qui ont donné naissance et chéri l'idée selon laquelle l'art doit suivre la nature et représenter le monde physique tel qu'il est. est. Le minimalisme cherchait à démontrer un nouvel ordre de progrès social et de développement technologique.
La mode féminine s’inspire depuis longtemps du mouvement de pendule des normes de beauté existantes. Lorsque les femmes sont entrées sur le marché du travail et que leurs routines quotidiennes ont commencé à changer, la mode elle-même a dû changer. Les volants difficiles et les règles vestimentaires strictes ont cédé le pas à une esthétique plus réductrice et minimaliste, également dédiée à la forme et à la fonction.
Les pièces de Nguo étaient la quintessence de la rencontre entre la forme et la fonction. Des formes géométriques volumineuses traduites en une collection de silhouettes amorphes décontractées et limites, chacune avec ses propres décolletés et cols intéressants. Les pièces étaient fonctionnelles, favorisant la facilité de mouvement.
Cette collection était presque humble dans son refus des ornements et des embellissements. Présentant une collection monochrome – noir, blanc, jaune parmesan et bleu ciel – avec des éléments amples partout, Mohoasa démontre un niveau rare de discipline et de retenue en matière de conception.
Cette collection fait référence à des éléments de tailleur, notamment au niveau du col. Une combinaison bleu ciel à col inversé a adopté une silhouette lourde en bas, neutralisant les courbes naturelles du modèle Thanolo Keutlwile. Nguo pousse encore plus loin cette silhouette non conventionnelle, en élargissant les jambes du pantalon avec un ensemble de poches extérieures.
La dernière pièce à monter sur scène était une robe blanche informe avec un col imposant. À première vue, ses manches sembleraient indéfinies, n'était la grande fente maintenue ouverte par un détail cintré au niveau de l'épaule.
La mode en Afrique est très souvent alignée sur une esthétique stéréotypée et exubérante qui est acceptée et consommée par les marchés occidentaux et souvent cédée par les praticiens de la mode locaux. S'appuyant sur une philosophie de design minimaliste, Nguo démontre le large spectre de la créativité et de l'innovation africaines, contribuant ainsi à une vision transformatrice de la mode en Afrique.
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